Farbverschleppung bei Multi-Color-Drucken beheben (AMS/MMU)

Farbverschleppung heißt: Nach einem Farbwechsel färbt das vorherige Filament das nächste ein — weiße Wände kommen rosa heraus, weil davor Rot gedruckt wurde, direkt nach dem Wechsel gibt es Schlieren und Verschmierungen, und Farben werden erst mehrere Schichten nach Beginn eines neuen Abschnitts sauber. Das passiert auf jedem Multi-Material-System — Bambu AMS und AMS lite, Prusa MMU, Toolchanger mit gemeinsamem Düsenweg — und ist fast immer ein Flushing-Problem, kein Hardware-Defekt.

Wie Farbverschleppung aussieht

Drei Merkmale unterscheiden Farbverschleppung von anderen Fehlern. Erstens läuft die Verfärbung immer in eine Richtung: Die Farbe, die davor gedruckt wurde, verunreinigt die Farbe, die danach gedruckt wird. Dunkel nach Hell ist der schlimmste Fall — Rot geistert in Weiß hinein, Schwarz macht Gelb gräulich —, während Hell nach Dunkel oft unsichtbar bleibt. Zweitens ist die Verunreinigung direkt nach dem Farbwechsel am stärksten und verblasst mit der Distanz: Eine Wand kann an der Naht nahe dem Wechsel schmutzig beginnen und ein paar Zentimeter später sauber sein. Drittens: Passiert der Wechsel zwischen den Schichten, siehst du einen Verlauf — die ersten ein, zwei Schichten der neuen Farbe wirken schmutzig, danach wird jede Schicht darüber etwas sauberer, während das alte Pigment aus der Schmelzzone herausgearbeitet wird.

Folgt deine Verfärbung nicht den Farbwechseln — zufällige braune Flecken, verbrannte Punkte bei Ein-Farb-Drucken —, ist das verkohlter Schmutz aus dem Hotend, keine Farbverschleppung. Dafür ist unser Guide zu Verstopfungen da.

Warum es passiert — nach Priorität geordnet

Ein Single-Nozzle-Multi-Material-System drückt jede Farbe durch dieselbe Schmelzzone. Beim Filamentwechsel spült der Slicer ein festgelegtes Volumen Kunststoff, um die alte Farbe herauszudrücken. Farbverschleppung bedeutet: Dieses Spülvolumen hat für genau dieses Pigment-Paar nicht gereicht. Die Ursachen, von häufig bis selten:

1. Flushing- (Purge-)Volumen zu niedrig für das Pigment-Paar. Die Standard-Purge-Volumen sind ein Kompromiss. Stark pigmentierte Farben — Rot, Schwarz, Blau — haften an den Düsenwänden und brauchen weit mehr Flushing, als der Standard annimmt.
2. Flush-Richtung ignoriert. Spülen ist asymmetrisch. Von Dunkel nach Hell braucht viel mehr Flush als von Hell nach Dunkel, denn eine Spur Rot in Weiß fällt sofort auf, eine Spur Weiß in Rot dagegen nicht. Setzt du eine einzige globale Purge-Zahl, ist sie für die Hälfte deiner Übergänge zu niedrig.
3. Eine verschlissene oder große Düse. Verschleiß weitet die Bohrung und schafft tote Zonen, in denen sich alte Schmelze versteckt und langsam wieder austritt. Eine 0.6- oder 0.8 mm-Düse hält mehr Schmelze und braucht proportional mehr Purge als die 0.4 mm, für die die Standardwerte abgestimmt wurden.
4. Feuchtes Filament. Feuchtigkeit macht die Schmelze schaumig und klebrig, sodass Pigmentreste durch die Düse schmieren, statt sauber ausgespült zu werden. Trat die Verschleppung bei einer Spule auf, die früher sauber gewechselt hat, trockne sie — Zeiten und Temperaturen stehen in unserem Filament-Trocknungs-Guide.
5. Prime tower zu klein oder deaktiviert. Der Turm ist der Ort, an dem sich die Düse nach dem Spülen stabilisiert. Schaltest du ihn ab, um Filament zu sparen, landet der Rest der alten Farbe stattdessen auf deinem Bauteil.
6. Flushing in Infill oder Objekte an den falschen Teilen. Diese Optionen recyceln Purge-Abfall in den Druck. Am falschen Objekt genutzt, drücken sie eingefärbten Kunststoff dorthin, wo er durch Wände oder transparente Bereiche durchscheint.

Die Fix-Leiter: schnelle Erfolge zuerst

Flushing in Infill und Objekte: wann es sicher ist

Purge-Abfall tut weh, deshalb bieten Slicer an, einen Teil davon im Druck statt im Turm zu entsorgen. Sorgfältig eingesetzt senkt das den Abfall drastisch; sorglos eingesetzt ist es ein Verschleppungs-Generator.

• Flush into objects’ infill ist sicher, wenn das Infill komplett verborgen ist: opake Wände, zwei oder mehr Perimeter, nirgends transparentes oder transluzentes Filament am Teil. Das bunte Durcheinander bleibt innen, wo es niemand sieht.
• Flush into objects (Opfer- oder Egal-Teile) ist nur sicher für Objekte, deren Farbe wirklich keine Rolle spielt — ein Kalibrierwürfel, der nebenbei mitdruckt, eine funktionale Halterung. Leite den Flush niemals in etwas Weißes, Helles oder Durchsichtiges.
• Zeigt ein helles Teil nach dem Aktivieren dieser Optionen eine leichte Verfärbung durch die Wände, hast du die Ursache gefunden: Schalte sie für dieses Objekt ab, oder füge einen Perimeter hinzu, damit das verunreinigte Infill nicht durchscheinen kann.

Bambu Studio / OrcaSlicer: Prepare-Tab → Flushing-volumes-Dialog und Rechtsklick-Menü pro Objekt → Flush options

Akzeptiere ein bisschen, konstruiere um den Rest herum

Selbst ein perfekt abgestimmtes Single-Nozzle-System trägt eine Spur der alten Schmelze in die neue Farbe; das Ziel ist, die Spur unsichtbar zu machen, nicht null. Der praktische Ablauf: Slice einen kleinen Zwei-Farben-Test mit deinen echten Filamenten, prüfe den Übergang am Prime tower und an den ersten Wänden nach jedem Wechsel, und passe nur die Matrix-Zelle des Paars an, das noch Verschleppung zeigt. Zwei, drei Runden mit Ein-Zellen-Änderungen bringen dich zum minimalen Spülvolumen, das saubere Wechsel liefert — und das ist zugleich die Einstellung, die am wenigsten Filament verschwendet. Notiere die Werte pro Filamentmarke: Der Pigmentanteil variiert zwischen Herstellern, und das Rot, das bei einer Marke 400 mm³ brauchte, kann bei einer anderen 700 brauchen.